肌とビタミン

もよこさんのマンガで、花とミツバチってのがありましたね。
（もともとそれも歌謡曲のタイトルだったような）
もよこさん、先日、近所のタクシー乗り場でお見かけしましたが
相変わらず、お綺麗でしたよ。

さて。
先日ビタミンcに関して書きなぐりましたが
肌からもビタミンは径皮吸収というかたちで、摂ることができます。

肌からcを摂るとどうなるのか。
●毛穴がめだたなくなる
●透明感がでる
●皮脂バランスを整える
●キメをととのえる（結果艶がでる）
●シミそばかすの緩和
●長期使用によるコラーゲン生育

素晴らしいではありませんか！！！
でも保湿は一切してくれませんからね！w
保湿を省いてはいけません。

もちろんバリア機能がありますので、吸収されやすい形でとります。
そして、酸化しにくい形で。
(まんまビタミンcだと紫外線で酸化しやすいです！経験済みw）

ここで登場するのは、ビタミンc誘導体。

「皮膚に吸収されて、皮膚内で酵素によりビタミンcに戻る」
ために、その酵素が必要になり、その酵素を沢山持っているかどうかは
個人差があります。
（体質以外に年齢や食生活にもよるかもしれません、未調査ですゴメンネ）

誘導体の形には種類があって、そこそこ相性があります。
というのも、
敏感肌のひとには刺激がある場合もあります。
皮脂バランスを整える（とくに出ない方向で）仕事もするので、
「皮脂が多くないタイプの乾燥肌の人」は
「効果がゆっくりの誘導体」を選ぶほうがよかったり。とかね。

（ちなみに「皮脂が足りてるのに水分保持能力が低い乾燥肌」とは違います。
こちらはインナードライ。乾燥肌には、原因が色々あります。
とりあえずセラミドが足りない人がおおいのですが、以前のブログの
セラミドの回でも書きましたので、読んでみてください。
これもまた、いつか書きますね。）

相性があわないモノをつかって「乾燥するから私にはcがあわない」
っていう決めつけは、とてももったいない。
先日のブログでも書きましたが、
アンチエイジングには必須となっておりますよ、ビタミンcは。

さて、心強いビタミンc誘導体ですが、いくつか種類があります。
ものすごくザックリ紹介します。
医薬品、医薬部外品以外の化粧品には全成分表示が義務化されてます。
ドラッグストアなどで、箱の横や後ろを見てみると書いてあります。

●アスコルビルリン酸ナトリウム
●アスコルビルリン酸マグネシウム
メジャーな選手たちです。水溶性。
ナトリウムやマグネシウムをくっつける事で誘導体になり、
肌内で、酵素で結合が切られてビタミンcに戻り、仕事します。
歴史もあり、安価であり、ビタミンc誘導体の代表選手。

●グルコシド型（アスコルビル−２−グルコシドなど）
肌の中でゆっくりビタミンcに戻るので、作用が持続するタイプ。
刺激性が低く、乾燥肌、敏感肌のひとにも比較的安心。
保湿もしてくれるホワイトニング美容液なんかに多く見られます。
しみやそばかすに集中させるより、顔全体の美白力アップや、
予防美白って感じでしょう。

●テトラヘキシルデカン酸アスコルビル
VCIPと表記されることもあります。
ほかの誘導体が水溶性なのに対し、こちらは油溶性です。
皮脂や汗が多い場合、水溶性のモノだと薄まったりする場合があって
効きが悪いこともあるそうで。
で、油溶性タイプが入っている乳液などを使うといい場合もあります。
まだこちらを使ってみた事が無いので、なんとも言えません〜。
水溶性のモノより、吸収がいいと言われてます。

●APPS（別名アプレシエ、成分名、パルミチン酸リン酸アスコビル３Ｎａ）
一番新しい誘導体です。
浸透性がよく、少量で力を発揮します。
水＆油溶性なので、化粧水美容液クリームどれにも入れられます。
ほかの誘導体よりお高め、そして効きが良い。すなわち、
ほかの有効性分もたっぷり入っている
高価めなアンチエイジング化粧品に使われてる、ってことですねw

その他、アスコルビン酸（ビタミンc）がまんま入ったものもあります。
これはあわない人はめちゃめちゃ乾くそうです。
（わたしは平気）
基剤のpgに溶かしたものなんかは、真皮迄届く、と謳ったりしてますが
表面に残ったとしたら酸化しますので、注意。
この季節は、ビタミンc関係つかうのであれば、日中は日焼け止めが
必要。